Parus16.ru

Парус №16
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самый скандальный вопрос — заземление (зануление)

Самый скандальный вопрос — заземление (зануление)

Говоря в общем, можно заметить, что великая и ужасная сила электричества давно описана, подсчитана, занесена в толстые таблицы. Нормативная база, определяющая пути синусоидальных электрических сигналах частоты 50 Гц способна ввергнуть любого неофита в ужас своим объемом. И, несмотря на это, любому завсегдатаю технических форумов давно известно — нет более скандального вопроса, чем заземление.

Масса противоречивых мнений на деле мало способствует установлению истины. Тем более, вопрос этот на самом деле серьезный, и требует более пристального рассмотрения.

Если опустить вступление «библии электрика» (ПУЭ), то для понимания технологии заземления нужно обратиться (для начала) к Главе 1.7, которая так и называется «Заземление и защитные меры электробезопастности».

В п. 1.7.2. ПУЭ сказано:

Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:

  • электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю), ;
  • электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю);
  • электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
  • электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.

В подавляющем большинстве жилых и офисных домов России используется глухозаземленная нейтраль . Пункт 1.7.4. гласит:

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Термин не совсем понятный на первый взгляд — нейтраль и заземляющее устройство на каждом шагу в научно-популярной прессе не встречаются. Поэтому, ниже все непонятные места будут постепенно объяснены.

Введем немного терминов — так можно будет по крайней мере говорить на одном языке. Возможно, пункты будут казаться «вытащенными из контекста». Но ПУЭ не художественная литература, и такое раздельное использование должно быть вполне обоснованно — как применение отдельных статей УК. Впрочем, оригинал ПУЭ вполне доступен как в книжных магазинах, так и в сети — всегда можно обратиться к первоисточнику.

  • 1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
  • 1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
  • 1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
  • 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
  • 1.7.12. Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей.
  • 1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.
  • 1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
  • 1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (РЕN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

Итак, прямо из терминов ПУЭ следует простой вывод. Различия между «землей» и «нулем» очень небольшие. На первый взгляд (сколько копий сломано на этом месте). По крайней мере, они обязательно должны быть соединены (или даже могут быть выполнены «в одном флаконе»). Вопрос только, где и как это сделано.

Попутно отметим п. 1.7.33.

Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

  • при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
  • при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока — только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Однако, когда речь идет о заземлении, дело не только в напряжении питания. Хорошая иллюстрация этого — ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:

15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, — от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

Получается нормативный парадокс. Одним из видимых на бытовом уровне результатов стало комплектование стиральных машин «Вятка-автомат» моточком одножильного алюминиевого провода с требованием выполнить заземление (руками сертифицированного специалиста).

И еще один интересный момент:. 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

Практически это означает — хочешь «заземлить» — сначала «занули». Кстати, это имеет прямое отношение к знаменитому вопросу «забатареивания» — которое по совршенно непонятной причине ошибочно считается лучше зануления (заземления).

Следующий аспект, которые необходимо рассмотреть — числовые параметры заземления. Так как физически это не более чем проводник (или множество проводников), то главной его характеристикой будет сопротивление.

Читайте так же:
Зона 51 гугл мапс

1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к к оторому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Для меньшего напряжения допустимо большее сопротивление. Это вполне понятно — первая цель заземления — обеспечить безопасность человека в классическом случае попадания «фазы» на корпус электроустановки. Чем меньше сопротивление, тем меньшая часть потенциала может оказаться «на корпусе» в случае аварии. Следовательно, в первую очередь нужно снижать опасность для более высокого напряжения.

Дополнительно нужно учитывать, что заземление служит и для нормальной работы предохранителей. Для этого необходимо, что бы линия при пробое «на корпус» существенно изменяла свойства (прежде всего сопротивление), иначе срабатывания не произойдет. Чем больше мощность электроустановки (и потребляемое напряжение), тем ниже ее рабочее сопротивление, и соответственно должно быть ниже сопротивление заземления (иначе при аварии предохранители не сработают от незначительного изменения суммарного сопротивления цепи).

Следующий нормируемый параметр — сечение проводников.

1.7.76. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1 (см. также 1.7.96 и 1.7.104) .

Приводить всю таблицу не целесообразно, достаточно выдержки:

Для неизолированных медных минимальное сечение составляет 4 кв. мм, для алюминиевых — 6 кв. мм. Для изолированных, соответственно, 1,5 кв. мм и 2,5 кв. мм. Если заземляющие проводники идут в одном кабеле с силовой проводкой, их сеч ение может составлять 1 кв. мм для меди, и 2,5 кв. мм для алюминия.

Заземление в жилом доме

В обычной «бытовой» ситуации пользователи электросети (т.е. жильцы) имеют дело только с Групповой сетью ( 7.1.12 ПУЭ. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников ). Хотя в старых домах, где щитки установлены прямо в квартирах, им приходится сталкиваться с частью Распределительной сети ( 7.1.11 ПУЭ. Распределительная сеть — сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков ). Это желательно хорошо понимать, ведь часто «ноль» и «земля» отличаются только местом соединения с основными коммуникациями.

Из этого в ПУЭ сформулировано первое правило заземления:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего ос вещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Т.е. от этажного, квартирного или группового щитка нужно прокладывать 3 (три) провода, один из которых защитный нуль (совсем не земля). Что, впрочем, вовсе не мешает использовать ее для заземления компьютера, экрана кабеля, или «хвостика» грозозащиты. Вроде бы все просто, и не совсем понятно, зачем углубляться в такие сложности.

Можно посмотреть на свою домашнюю розетку. И с вероятностью около 80% не увидеть там третьего контакта. Чем отличается нулевой рабочий и нулевой защитный проводники? В щитке они соединяются на одной шине (пусть не в одной точке). Что будет, если использовать в данной ситуации рабочий ноль в качестве защитного?

Предполагать, что нерадивый электрик перепу тает в щитке фазу и ноль, сложно. Хоть этим постоянно пугают пользователей, но ошибиться невозможно в любом состоянии (хотя бывают уникальные случаи). Однако «рабочий ноль» идет по многочисленным штробам, вероятно проходит через несколько распределительных коробочек (обычно небольшие, круглые, смонтированы в стене недалеко от потолка).

Перепутать фазу с нулем там уже намного проще (сам это делал не раз). А в результате на корпусе неправильно «заземленого» устройства окажется 220 вольт. Или еще проще — отгорит где-то в цепи контакт — и почти те же 220 пройдут на корпус через нагрузку электропотребителя (если это электроплита на 2-3 кВт, то мало не покажется).

Для функции защиты человека — прямо скажем, никуда не годная ситуация. Но для подключения заземления грозозащиты типа APC не фатальная, так как там установлена высоковольтная развязка. Впрочем, рекомендовать такой способ было бы однозначно неправильно с точки зрения безопасности. Хотя надо признать, что нарушается эта норма очень часто (и как правило без каких-либо неблагоприятных последствий).

Надо отметить, что грозозащитные возможности рабочего и защитного нуля примерно равны. Сопротивление (до соединительной шины) от личается незначительно, а это, пожалуй, главный фактор, влияющий на стекание атмосферных наводок.

Из дальнейшего текста ПУЭ можно заметить, что к нулевому защитному проводнику нужно присоединять буквально все, что есть в доме:

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

Вообще, это проще представить следующей иллюстрацией:

Картина довольна необычная (для бытового восприят ия). Буквально все, что есть в доме, должно быть заземлено на специальную шину. Поэтому может возникнуть вопрос — ведь жили без этого десятки лет, и все живы-здоровы (и слава Богу)? Зачем все так серьезно менять? Ответ простой — потребителей электричества становится больше, и они все мощнее. Соответственно, риски поражения вырастают.

Читайте так же:
Имеющие вынесенный зрачок входа pin hole

Но зависимость безопасности и стоимости величина статистическая, и экономию никто не отменял. Поэтому слепо класть по периметру квартиры медную полосу приличного сечения (вместо плинтуса), заводя на нее все, вплоть до металлических ножек стула, не стоит. Как не стоит ходить в шубе летом, и постоянно носить мотоциклетный шлем. Это уже вопрос адекватности.

Так же в область ненаучного подхода стоит отнести самостоятельное рытье траншей под защитный контур (в городском доме кроме проблем это заведомо ничего не принесет). А для желающих все же испытать все прелести жизни — в первой главе ПУЭ есть нормативы на изготовление этого фундаментального сооружения (в совершено прямом смысле этого слова).

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие практические выводы:

  • Если Групповая сеть выполнена тремя проводами, для заземления/зануления можно использовать защитный ноль. Он, собственно, для того и придуман.
  • Если Групповая сеть выполнена двумя проводами, желательно завести защитный нулевой провод от ближайшего щитка. Сечение провода должно быть более, чем фазного (точнее можно справиться в ПУЭ).

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Нужно ли заземлять ноль в частном доме?

Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление? Соединять заземляющий контакт с нулевым непосредственно в розетках категорически нельзя. В этом случае, если у вас пропадает нулевой контакт в этой розетке, ток пойдет через заземляющий контакт и на корпусах бытовой техники может появиться опасный потенциал.

Почему нельзя соединять ноль и землю?

Почему нельзя соединять ноль с землей

Это называется — первый класс защиты от поражения электротоком, когда есть провод заземления или защитный проводник. … Нельзя соединять ноль и землю в розетке, т. к. на проводе нуля есть падение напряжения и земля уже не земля, а черт знает что.

Что будет если не подключить заземление?

Если в жилом помещении нет заземления, то при касании к корпусу сломанного электрического прибора (утюга, пылесоса или стиральной машины) весь ток пройдет через тело человека, и это может быть смертельно опасным. Для здоровья человека опасен ток в несколько десятков миллиампер.

Нужно ли в частном доме заземление?

Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный – заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно.

Можно ли делать зануление в квартире?

1) Зануление в розетках

Но коммутировать нулевой проводник, который используется в качестве защитного, запрещено. То есть, нельзя использовать в качестве защитного проводник, цепь которого имеет коммутационный аппарат. … Поэтому такое зануление в квартире крайне опасно и его запрещено выполнять.

Что будет если подключить ноль на землю?

Нулевой провод в любом случае имеет электрический контакт с физической землей. Соответственно, при замыкании фазы на корпус, произойдет то самое короткое замыкание, и сработает отключение защитного автомата.

Можно ли использовать землю вместо нуля?

При применении земли вместо нуля переменный ток будет течь по тому же маршруту, но в обход, через заземление нулевого проводника. В этом случае, дополнительно преодолевая сопротивление земли. Разумеется, будут потери напряжения, в зависимости от величины сопротивления почвы.

Куда подключить нулевой провод?

Нулевой провод соединяется с глухозаземленной нейтралью трансформатора. В частных домах используется однофазный тип подключения с помощью нулевого и фазного кабеля. Для соединения нуля и земли используется заземляющий контур. Сама нейтраль маркируется изоляцией голубого цвета.

Что будет если замкнуть фазу и землю?

С точки зрения протекания электрического тока, отличия между заземлением от занулением нет. Нулевой провод в любом случае имеет электрический контакт с физической землей. Соответственно, при замыкании фазы на корпус, произойдет то самое короткое замыкание, и сработает отключение защитного автомата.

Зачем соединяют землю и рабочий ноль?

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Можно ли обойтись без заземления в частном доме?

Если посмотреть, без заземления сейчас по стандартам ничего нет. Устройство защищенного отключения можно подключить без заземления, через данное устройство проходят два провода фазовый и нулевой, нагрузка на эти провода будет отслеживаться. Можно в доме установить УЗО, на весь дом, на всю квартиру.

Нужно ли делать заземление Если есть узо?

В старых многоквартирных домах, нередко в электропроводке отсутствует третий защитный проводник, в котором должно находиться заземление. … Если установить УЗО в квартире, не оснащённой заземляющим проводником, то при утечке электричества, домашняя электропроводка не будет автоматически отсоединена от общей сети.

Какой провод использовать для заземления в частном доме?

Для заземления обычной среднестатистической квартиры одинаково подойдёт как многожильный ВВГ, так и однопроволочный NYM. Иногда, в целях экономии используется провод ППВ, без характерной окраски. Это чревато проблемами при ремонте или замене проводки в квартире.

Что дает Заземление в частном доме?

Заземление применяется для защиты человека от поражения электрическим током. При нормальной работе электроприбора его корпус надежно изолирован от находящихся под напряжением токоведущих частей. … Прикоснувшегося к такому прибору человека ударит током.

Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике

Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике

Интересный момент в электрике связан с рабочим нулём и заземлением. Вроде бы одно и то же, а нет, разница всё же есть. Почему ноль и земля это не одно и то же?

Кто делал заземление, знает, что его можно использовать в качестве рабочего нуля в электросети. То есть, берете фазу от линии электропередач и заземляющий контур. При подключении лампочки или другого электропотребителя, устройства будут работать.

Читайте так же:
Можно ли поменять электронный билет ржд

Однако это при одном маленьком «но» — если у заземления будет достаточно небольшое сопротивление. В противном случае, лампочка будет гореть слабо, а более мощные потребители, и вовсе, не потянут.

Так чем же отличается «ноль» от «земли»

В современные дома подводятся три провода: фаза, ноль и заземляющий контур. В старых постройках, подведено, как правило, всего два провода: фаза и рабочий ноль. Здесь принято делить ноль на «рабочий» и «защитный».

Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике

Основное отличие «земли» от «нуля» в том, что ноль обеспечивает полноценную работу электросети, в то время как «земля» необходима для защиты от поражения электрическим током.

В ПУЭ-7 чётко приведены требования к заземляющему контуру:

  • Он должен быть подведён сечением не менее 10 мм²;
  • До электрического щитка заземляющий контур должен быть проложен без каких-либо соединений;
  • Цвет защитного проводника исключительно жёлто-зелёный.

Нередко можно встретить схемы использования рабочего нуля в качестве защитного контура.

Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике

Однако здесь есть некоторые особенности, о которых стоит непременно упомянуть в данной статье сайта Электрик САМ elektriksam.ru

Как использовать ноль в качестве «земли»

Если в старой квартире нет заземления, то сделать его можно, используя для этих целей ноль. Для этого ноль в электрощите дома необходимо разделить на «защитный» и «рабочий». Для этих целей в электрическом щите устанавливается дополнительная шина для PE проводников, соединённая перемычкой с нулём.

Как использовать ноль в качестве «земли»

При этом существует важное правило! Подключать, таким образом, электроприборы к защитному контуру можно только через специальный контакт. Использовать для этих целей обычный контакт заземления на электроприборах, категорически нельзя, поскольку обрыв нуля приведёт к тому, что металлические части электроприборов окажутся под опасным напряжением.

В таком случае лучшим вариантом безопасности станет установка УЗО — устройства защитного отключения. При утечке тока УЗО определит опасный потенциал и автоматически отключит электроприбор от сети 220 Вольт.

Чем отличается «ноль» от «земли» в электрике

Принцип работы устройства защитного отключения основан на следующем:

  • Грубо говоря, УЗО контролирует, сколько напряжения ушло через фазный провод, а сколько возвратилось через нулевой;
  • Если «возврата» не было, то есть произошла утечка тока, то УЗО это увидит и мгновенно сработает (отключит электроприбор).

Существуют устройства защитного отключения различных номиналов, для установки на отдельные электроприборы, например, в ванной комнате, а также на весь дом или квартиру. Это очень важно учитывать при выборе УЗО, чтобы максимально обезопаситься от утечек опасного напряжения.

Про систему электроснабжения в домах, просто и на пальцах.

Всем привет.
Спасаю еще один пост, написанный в рамках ликбеза на одном форуме и удаленный модераторами, которые почему то считают, что людям это неинтересно. Хотя десятки лайков говорили об обратном.
Драйв2 хорошо индексируется яндексом, это позволяет надеяться, что мой скорбный труд не пропадёт.
Речь пойдет о видах электроснабжения домов.

Итак, любителям городить собственные заземления, а также изобретать другие велосипеды посвящается.
Про системы заземления TNC, TNS, TNC-S.
Т (terra – земля) – означает заземление, N (neutral – нейтраль) – соединение с нейтралью источника или зануление.
Нулевые проводники в ГОСТе имеют такие обозначения: N (Neutral)– является нулевым рабочим проводом, РЕ (Protected Earch)– нулевым защитным проводником, PEN (Protected Earch Neutral)– совмещенным нулевым рабочим и защитным проводом заземления т.е. глухозаземлённая нейтраль.

Система заземления TNC (Terra-Neutral-Combined) — земля и ноль объединены (PEN).
С ТП (трансформаторная подстанция)на домовое ВРУ идет кабель 4 жилы, три фазы и ноль (L1, L2, L3, PEN).
В этой системе ноль это общая точка вторичных обмоток силового трансформатора собранных в звезду. Ноль наглухо (т.е. без коммутационных аппаратов, разрядников, сопротивлений и т.п.) заземляется за заземляющий контур в ТП и повторно заземляется в ВРУ, на сетку заземлений, что в подвале.
Т.е. тут классическая глухозаземленная нейтраль (PEN) в которой ноль одновременно является и рабочим нулем (N) и защитным нулем (PE).
В этой системе домовая сеть двухпроводная, т.е. в розетках нет защитной земли (PE). Корпуса оборудования заземляются только за занулённые (подцепленные к нулю)контура заземления. Самовольное заземление за ноль запрещено т.к. при отгорании нуля вместо нуля будет потенциал примерно 0,4кВ и пьяный электрик может перепутать ноль с фазой в вводном щитке, а то и прямо в ВРУ.

Схема заземления TNS (Terra-Neutral-Separated) т.е. земля-ноль раздельные. Самая козырная и безопасная система.
Тут суть в том, что с ТП (трансформаторная подстанция)на домовое ВРУ идет кабель 5 жил (три фазы, рабочий ноль, защитный ноль) — L1, L2, L3, N, PE.
Т.е. на самой ТП всё тоже самое, глухозаземлённая нейтраль (PEN), но прямо на ТП нули разделены на рабочий (N) и защитный (PE)и на домовое ВРУ идут отдельными жилами.
Суть в том, что если отгорит рабочий ноль (а это нередкость т.к. нагрузки однофазные несимметричные и в нуле большой ток небаланса, превышающий порой фазные токи), то защитный ноль, по которому токи вообще не протекают, он уцелеет в любом случае и обеспечит защиту.
Домовая сесть тут трехпроводная, в розетке присутствует защитный ноль (PE).

Схема заземления TNС-S (Terra-Neutral Combined-Separated) т.е. земля-ноль сначала совместные, затем раздельные.
Смысл в том, что с ТП (трансформаторная подстанция) до ВРУ идет кабель 4 жилы, три фазы и ноль (L1, L2, L3, PEN), также, как и в системе TN-C, но на домовом ВРУ нули разделяются на рабочий (N) и защитный (PE). В нашей стране используется повсеместно именно такая система.
Если отгорит рабочий ноль (N) в подъездном стояке, то там же в стояке останется защитный ноль (PE) хоть и на вводе в домовое ВРУ они представляют собой одно целое (PEN).
Расчет на то, что отгорание нулей в доме происходит часто, а нуля в кабеле от ТП до ВРУ практически никогда.
В домах с TNС-S домовая сеть также трехпроводная, с защитным нулем (PE) в розетке.
На нулевом защитном проводнике (земле/PE) будет 0,4кВ только в случае если отгорит ноль (PEN) между ТП и домовым ВРУ, а это, как вы понимаете, практически невозможно.

Читайте так же:
Можно ли извлечь корень из отрицательного числа

В ПУЭ (правила устройства электроустановок) и в СНиП (строительные нормы и правила) есть целые разделы посвященные заземлению.
Там написано как заземляется отопление, водопровод, как делаются заземляющие контуры, сетки заземлений и системы выравнивания потенциала и всё такое.
Но простому обывателю главное помнить, что заниматься хернёй и изобретать велосипед не нужно. И даже преступно.
Чтобы ваше самопальное заземление функционировало как должно, вы должны знать сопротивление петли фаза-ноль, замерить ток растекания и др. параметры, получить сертификат на ваше заземление и правильно эксплуатировать его, раз в 10 лет откапывая, осматривая на предмет коррозии, замерять сопротивление, ток растекания и т.д.
Иначе может получиться, что своим самопальным заземлением вы когда нибудь просто дадите фазу на землю (чистого КЗ на землю не будет и токовая отсечка на автомате не сработает)и какого нибудь мимо проходящего гражданина убьет шаговым напряжением, а вы сядете надолго.

Наверное открою для кого то страшную тайну. Согласно ПУЭ квартиры относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током.
Хотя вроде бы предусмотрено всё, чтобы поражение электрическим током избежать.
Так, под всем фундаментом дома зарывается сетка заземлений, на которую заземляются:
1) Входящие в дом водопроводные трубы (холодная вода и горячая подача и обратка)
2) Входящие в дом трубы отопления, подача и обратка.
3) Приходящий с питающей дом ТП на домовое ВРУ (вводное распредустройство) ноль. Если система заземления TNS (Terra-Neutral-Separated), то заземляется только защитный ноль (РЕ), если система заземления TN-C (Terra-Neutral-Combined), то ноль один единственный (PEN), который наглухо заземляется на сетку заземлений. Если схема заземления TNС-S (Terra-Neutral Combined-Separated), то приходящий с ТП ноль (PEN), сначала заземляется, а затем на ВРУ делится на защитный ноль (РЕ/земля) и на рабочий ноль (N/нейтраль).
Газопровод заземлять запрещено категорически.

Также, в санузлах сделаны точки выравнивания потенциала между ванной (душевой кабиной) и водопроводом. Видели наверное приваренную к ванной железку, которая должна быть подсоединена вторым концом к трубе водопровода. А то знаете, когда заземление трубопровода отгнило, а ты стоишь голый в ванной и суешь руки под кран, на котором потенциал из за того, что какой нибудь идиот сосед заземлил свой бойлер за трубопровод и в этом бойлере тэн пробило. А железки то между ванной и трубой и нету. Правильно, нафиг она нужна, только эстетику всю портит. Я вам скажу, что разряд бодрит гораздо лучше, чем утрення чашка кофе, аж волосы встают дыбом на всех волосистых частях тела. А когда есть уравнитель потенциалов между ванной и водопроводом, можно запросто под потенциалом помыться и даже не заметить. Разве что когда будешь вылезать, ступишь мокрыми ногами на голый кафель, будут неприятные ощущения.

Так что же делать тем, кому заземления хочется так, что зубы сводит?
А нету, т.к. домовая сеть двухпроводная.
Начну с того, что практически вся бытовая техника имеет на входе двухплечевой фильтр из пары конденсаторов, средняя точка которого присоединена на корпус, который в свою очередь должен заземляться.
Иначе на корпусе техники будет потенциал равный половине величины сетевого напряжения, т.е. 110В
Наверное некоторые сталкивались, когда стиралку или посудомойку, у которой в вилке три контакта, один из которых земля, включаешь в двухпроводную сеть, т.е. без земли, то если во время работы коснуться корпуса, то чувствуется пощипывание. А если взяться одной рукой за водопроводный кран, а другой за корпус, то незабываемые ощущения гарантированны. Это именно из за этого.
Т.е. заземлять бытовую технику архинужно и архиважно.

Первым же делом приходит на ум заземлить технику на водопровод или батарею отопления.
Ну а чё, они ж заземлены в подвале за сетку заземлений.
Лекцию про электрохимическую коррозию, приводящую к ускоренному образованию свищей в трубе я тут читать не стану.
Просто представьте, что заземление водопровода или батареи отгнило. Их же никто никогда не осматривает. Если подвал сырой, заземление отгнивает лет за 15-25. Если сухой, то лет за 40-50.
Или какой то хитрожопый сосед ниже решил поменять себе стояки на пластик и врезал в стояк пластиковую трубу, разорвав электрическую связь с заземлением.
И вот от вашей техники на трубе образуется потенциал в 110 вольт. А если пробьет кондёры в фильтре, то и все 220В. Правда весело?

Вторым делом приходит мысль заземлить технику на ноль. Он же у нас совмещенный (PEN), а значит имеет электрическую связь с землей. Собственно так и делают недобросовестные электрики, ставя т.н. евророзетки в домах с двухпроводной сетью. Просто цепляют землю на ноль и не заморачиваются.
Теперь представим ситуацию, когда ваш ноль отгорел в этажном щитке. Вы же его не проверяете, а контакты слабнут, ржавеют и т.д.
Если ноль отгорит в щитке, то вместо нуля в розетках вы поимете потенциал до 400В. Это зависит от того, какая техника и какой мощности будет в тот момент включена в розетки у соседей.
При таком исходе вашей бытовой технике наступит однозначный и безаговорный кердык. При таком раскладе затраты за ремонт бытовой техники можно будет попытаться отсудить у УК. А вот если эти 400В с нуля попадут на корпус техники и кто нибудь пострадает, это однозначно уголовка.
Еще вариант, когда после бурной пьянки выходит на работу электрик из ЖЭУ. В подъезде появляется тело, у которого руки трясутся, яйца звенят и оно с трудом представляет, где оно вообще находится и что происходит. Сам видел.
Во всех этажных щитках, согласно 7-й главе ПУЭ схема одна.
Сначала идет коммутационный аппарат (пакетник или выключатель нагрузки), который должен одновременно и наглухо рвать и фазу и ноль (землю нельзя ни в коем случае). После него стоит счетчик электрической энергии, после которого стоят автоматические выключатели, защищающие домовую сеть от колизий в квартире. Как правило стоят автоматические выключатели 16А на розетки, 10А на освещение и 25А на электроплиту.
Так вот, этот самый невменяемый электрик очень запросто может перепутать на вводном пакетнике ноль и фазу. Мне перепутывали разок. В результате вместо ноля окажется фаза и наоборот. И вместо заземления получите фазу на корпусе бытовой техники. И выключатели будут коммутировать ноль, а не фазу. Это я любителям подгибать контакты в патроне пальцами выключив только выключатель. А счётчику всё равно, ему лишь бы ток протекал, а в какую сторону неважно.

Читайте так же:
Можно ли через биос отформатировать жесткий диск

Так что же делать?
В первую очередь нужно открыть этажный щиток и заценить, что представляет из себя межэтажный нуль.
Ну тот, который идет из подвала, от ВРУ по этажам.
Если ноль идет проводом медью 10 квадрат или алюминием 16 квадрат, то всё отлично.
Затем смотрим как выполнено заземление/зануление корпуса этажного щитка.
В старых щитках была специальная выштамповка в корпусе щитка. На проводе этажного нуля оголялась изоляция на небольшом участке и он к этой выштамповке принайтовывался мощной такой скобой.
В этом случае нужно посмотреть, что нет подгаров в местах контакта, попытаться подтянуть скобу мощной отверткой и можно взять землю прямо с корпуса этажного щитка и завести в квартиру. Безо всяких коммутационных аппаратов, это важно. В старых щитках прямо есть место на корпусе, куда садятся все нули с квартир, можно прицепиться туда.
Таким нехитрым способом можно убить трёх зайцев.
1) Пьяный электрик уже не перепутает фазу с нулем. Конечно может в ВРУ, но это будет уже катастрофа общедомового масштаба.
2) Земля (вернее получившийся защитный ноль PE) у вас будет затянута в квартиру по фэншую, безо всяких коммутационных аппарартов.
3) Т.к. через землю ток не протекает (вернее протекает только в момент короткого замыкания), риск отгорания практически исключен.

Вариант второй.
На нулевом проводе висит соединитель типа орех, от которого идет проводом ноль на корпус щитка.
На корпусе щитка есть выштамповки под общие нули. В более поздних версиях в корпусе щитка нет ничего, стоит нулевая шинка, в которую из ореха приходит ноль и туда же собираются нули со всех квартир на этаже. И корпус этажного щитка цепляется туда же.
В таком случае самым правильным решением будет прикрутить в щитке еще одну, земляную, шинку (вы же добрый сосед, да, думаете не только о себе) и подать на нее цепь с того же ореха, что и ноль (небезопасно) или поставить рядом еще один орех и подать с него. Землю завести в квартиру, а соседям объяснить что это за шинка и для чего. Но придется периодически следить, чтобы тупые электрики или соседи не вешали на эту шинку рабочие нули и бить за это по рукам, а быть может даже по голове.
Не удержусь от лирического отступления.
Видел я случаи, когда от ореха, висящего на межэтажном нуле, шел провод на корпус щитка или нулевую шинку всего 4 квадрата. А то и все 2,5 квадрата. Два с половиной квадрата Карл. На ноль в котором сумма токов со всех квартир. Тут отгорание нуля только вопрос времени. Я понимаю, что вести монтаж проводом в 6 квадрат тяжело, десяткой еще тяжелее, но за такое руки надо отрывать вместе с головой.
В одном доме видел, как электрики вообще адски отожгли.
Там на 7-м этаже отгорел межэтажный рабочий ноль (PEN). К корпусу щитка плохо прикрутили, подплавился корпус щитка и провод перегорел пополам, медь 10 квадрат.
Так эти "электрики" прикрутили к отгоревшему нулю одножильный провод ПВ-3, медь в 4 квадрата и и развели по оставшимся этажам. Т.е. 4 квартиры на 8 этаже и 4 на девятом сидели на нуле, сечение которого 4 квадрата, т.е. номинальный ток 40А, с перегрузом и нагревом изоляции 120А.
Я не знаю куда девались остатки отгоревшего кабеля. Видимо спёрли, пока электрики прибывали к месту аварии. Но это вредительство в чистом виде.

Для тех, кто хочет предохранятся по максимуму.
Во первых устанавливать УЗО (устройство защитного отключения) на защищаемые линии.
Оно защитит даже если нет земли.
Принцип работы дефферинциальный, т.е. по разнице токов.
Сколько тока зашло через УЗО, столько же должно и выйти.
Как только разница составит 30 и более миллиампер (есть УЗО на 10мА), оно отключается.
Для электричества человеческое тело представляет собой последовательно соединенные конденсатор и резистор. И если пальцем потрогать фазу в розетке, образуется ток утечки, превышающий 30мА и УЗО отключает цепь. Не успеете даже испугаться. Хотя если одной рукой сначала взяться за ноль, а потом другой за фазу, то тряхнуть успеет.

Во вторых ставить реле защиты от пренапряжения на ввод, типа УЗМ-51М.
Если отгорит ноль, реле полностью вырубит питание и техника уцелеет.

И в последних, заглядывайте иногда в этажный щиток, там иногда столько интересного можно увидеть.
Оплавление изоляции и подгары контактов из за ослабшего соединения и чрезмерной нагрузки, например.
А то и вовсе электрическую дугу, как я однажды увидел.
Подослабло крепление межэтажного нуля к щитку и возникла дуга.
Пробовал подтянуть, не получилось, дугой сожрало металл.
Позвонил электрикам, те прибыли только через три дня.
И то только после того, как позвонил в управляющую компанию и наорал там, что в щитке без пяти минут пожар. Не заметил бы, ноль бы отгорел и случился бы локальный апокалипсис на 8-ми этажах, что выше.

И ради бога, не слушайте вы дурацких советов типа забить во дворе железный уголок в землю и из квартиры провод через окно до него прокинуть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector