Parus16.ru

Парус №16
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключаем блок питания к материнской плате

Подключаем блок питания к материнской плате

Как подключить блок питания к материнке

Блок питания необходим для подачи электричества к материнской плате и некоторым её компонентам. Всего на нём находится 5 кабелей для подключения, каждый из которых имеет разное количество контактов. Внешне они отличаются друг от друга, поэтому их необходимо подключать к строго определённым разъёмам.

Подробнее о разъёмах

Стандартный блок питания имеет всего 5 проводов с разными характеристиками. Подробнее о каждом:

  • 20/24-х контактный провод необходим для питания самой материнской платы. Его можно отличить по характерному размеру – это самый крупный модуль из всех, которые идут от БП;
  • 4/8-ми контактный модуль используется для подключения к отдельному питанию кулера с процессором;
  • 6/8-ми контактный модуль для питания видеокарты;
  • Провод для питания жёстких дисков SATA самый тонкий из всех, как правило, имеет отличную от остальных кабелей окраску;
  • Дополнительный провод для подпитки стандарта «Molex». Необходим для подключения старых жёстких дисков;
  • Разъём для питания дисковода. Имеются модели блоков питания, где такого кабеля нет.

Кабели блока питания

Для нормальной работы компьютера необходимо подключить как минимум первые три кабеля.

Если вы ещё не приобрели блок питания, то вам необходимо убедиться в том, что он максимально соответствует вашей системе. Для этого сравните мощности блока питания и потребление энергии вашим компьютером (в первую очередь, процессором и видеокартой). Ещё придётся подыскать блок питания под форм-фактор вашей материнки.

Этап 1: монтаж блока питания

Изначально вам необходимо просто закрепить блок питания на внутренней поверхности корпуса компьютера. Для этого используются специальные шурупы. Пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Для начала отсоедините компьютер от сети, снимите боковую крышку, сделайте очистку от пыли (если требуется) и демонтируйте старый блок питания. Если вы только купили корпус и установили в него материнку с необходимыми элементами, то пропустите данный шаг.
  2. Практически на всех корпусах имеются специальные места для блока питания. Установите туда ваш БП. Обязательно обратите внимание на то, чтобы вентилятор из блока питания находился напротив специального отверстия в корпусе компьютера.

Место для крепления блока питания

Этап 2: подключение

Когда блок питания закреплён можно приступать к подсоединению проводов к основным комплектующим компьютера. Очередность подключения выглядит так:

    Изначально подключается самый крупный кабель на 20-24 контактов. Найдите самый крупный разъём (чаще всего он белого цвета) на материнской плате для подключения данного провода. Если количество контактов подходит, то он будет установлен без особых проблем.

Подключение питания

Подключение ЦП

Разъём для питания

Подключить блок питания не слишком сложно, но этот процесс требует аккуратности и терпения. Не забывайте о том, что блок питания необходимо выбирать заранее, подстраиваясь под требования материнской платы, чтобы обеспечить максимальную производительность.

ЗакрытьМы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Помимо этой статьи, на сайте еще 12385 инструкций.
Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

ЗакрытьОпишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?
Поделиться статьей в социальных сетях:
Еще статьи по данной теме:

Когда подключаю питание центрального процессора, системник начинает запускаться и сразу останавливается. В чем проблема и что делать? Заранее благодарю

Как подключить на компьютере 486 DX провода к материнской плате от блока питания?

Тимофей, здравствуйте. Судя по всему речь идет о материнской плате старого образца. Также, скорее всего, вы имеете ввиду серверную материнскую плату. Скажите пожалуйста, у нее есть разъем 20 pin? Кроме того, не лишним была бы фотография платы, так как вы указали лишь сокет таковой. Внешне могут быть некоторые различия.

От блока питания идут два штекера на единую колодку материнской платы.
Вот и боюсь их местами перепутать…
Это уже потом всё стали всовывать в единый 20 pun-овый штекер,
а у меня более древний вариант подключения питания к материнской плате.

Тимофей, в таком случае мы советуем вам с данным вопросом обратиться к специалистам по месту жительства. Очень сложно удаленно дать точные советы, учитывая специфику старых материнских плат с «единой колодкой». Мы не хотим, чтобы по нашей вине устройство вышло из строя.

Не понимаю как подключить эту переднюю панель

Здравствуйте, Аноним. Как я понимаю, у Вас не получается подключить переднюю панель системного блока к материнской плате? В этом нет ничего сложного. Для начала откройте инструкцию к материнской плате и найдите там схематическую инструкцию по подключению передней панели. Обычно там пишут какой провод в какой слот нужно втыкать. Название каждого проводка пишется на его пластмассовой крышке. Кроме этого в инструкции будет указано с какой стороны должен располагаться плюс. Поверните пластмассовый корпус проводка задней стороной к себе. Там будет отмечена стрелка, она и обозначает расположение плюса.
Далее все просто — Вам остается только вставить каждый провод в соответствующий разъем, предварительно сверив название с помощью инструкции к материнской плате и не забывайте про правильное расположение плюса.

Здравствуйте,у меня на материке 8 пин а на блоке питания 6 как это повлияет на работу компа?

Здравствуйте. Если вы подключите 6-пиновый кабель к материнской плате, то это может плачевно закончится. Кабель 6-пин — это питание для видеокарты. На этом кабеле совсем другая полярность пинов. В гнездо питания CPU вам нужно вставлять либо 8-pin кабель, либо же 4-pin. Будьте немного внимательней. А еще лучше ознакомьтесь с документаций к материнской плате, дабы ничего не повредить.

Читайте так же:
Блок питания hiper m650

здрасте у меня другая проблема.
БАТАРЕЙКА, разрежается на БИОСЕ. что делать. сменил уже 5 батт…
комп старый . Я у него не первый. долго стоял без питания. почти сразу села его батт, потом начали мои. рекорд 2-3 недели,

Здравствуйте. Здесь проблема заключается, скорее всего, в материнской плате. Возможно, вздулся один из конденсаторов, что приводит к перепадам напряжения, соответственно, из-за этого и разряжается батарейка. Здесь без помощи специалистов не обойтись. Придется обращаться в сервисный центр, чтобы там выполнили диагностику материнской платы. Если они скажут, что она ремонту не подлежит, придется докупать новую на таком же сокете или менять вместе с системной платой и процессор.

Здравствуйте. Купил новую материнскую плату (ASUS TUF Z390-PLUS GAMING) питание процессора 8-pin, самой платы 24-pin, а у моего старого блока питания (KCAS-700W 80plus bronze), процессор 4+4 pin, плата 24-pin, как лучше подключить процессор один 4 pin или оба 4+4 pin, в разъём 8pin? Пробовал 4+4 pin(оба) вставить в 8pin, вставляется легко без особых усилий, но по геометрии вместе сложенные 4+4 pin не совпадают с 8 pin.

Здравствуйте. Если вы не планируете заниматься экстремальным разгоном процессора, тогда питания 4 pin будет вполне достаточно. Если при подключении 4+4 система работает нормально, то можете оставить и такой вариант. Хуже не станет. Просто иногда возникают ситуации, когда при подключении 4+4 начинаются проблемы с запуском системы. В таком случае одиночное питание 4 pin не просто можно, а и нужно подключать.

Спасибо! как придёт остальное железо, буду подключать и пробовать варианты, сейчас пока мат. часть изучаю)

Здравствуйте. Недавно купил новый БП на 650 ватт. Для начала подключил к мат.плате H110M PRO-D. На протяжении двух часов работало всё прекрасно. Позже заметил нагревание корпуса, решил проверить и подключить вентилятор (Для того чтоб корпус продувался). К блоку питания подключил первый крупный кабель (который подключается к самому БП), потом к мат.плате подключил сам провод через, который управляют кол-вом оборотов и т.д. Тут как раз и началась проблема. Как только подвёл второй провод (даже полностью не подключал) всё заглохло. Теперь всё вычестил и возле гнезда для подключения кабеля от БП к материнской плате горит красная лампочка. К сожалению она не как не обозначена (это не те Dram, Cpu и Vga) единственно рядом неё есть знаки плюса и минуса. В интернете ничего про такие случаи нет. Только и пишут про то что у кого-то картинки нет и кулера не крутятся. Пожалуйста помогите. Заранее благодорю

Как подключить блок питания с RGB если у меня материнская плата MSI A320M-A PRO

Задайте вопрос или оставьте свое мнение Отменить комментарий

Распиновка блока питания компьютера

В данной статье речь пойдет о блоках питания для компьютера. Конкретно, хочу донести информацию о распиновке разъема и назначении коннекторов, о маркировке и напряжении на каждом проводе. Материал будет полезен каждому, кто собирает собственный компьютер и всем, кто желает знать о современных блоках питания немножко больше.

  1. Особенности
  2. Коннекторы БП
  3. Маркировка для проводов БП
    1. Коннектор мат. платы
    2. Molex коннекторы
    3. SATA коннекторы
    4. Коннекторы для графической карты
    5. Коннекторы для процессора
    6. Другие коннекторы

    Особенности

    Не секрет, что современные блоки питания (БП) стали мощнее, имеют улучшенные характеристики и конечно же современный дизайн, нежели их предшественники те же 10-15 лет назад. Также, многие из вас знают (или узнают сейчас), что современные БП имеют новые коннекторы для комплектующих, ранее не используемых в персональных компьютерах (ПК). Наличие новых коннекторов связано с появлением новых (или модернизацией старых) комплектующих компьютера, улучшения их ТТХ и как следствие, потребность в дополнительном питании.

    На рынке, кроме обычных, можно найти модульные или частично модульные БП. Отличительная черта модульного от обычного — кабели из блока заменены разъемами для подключения кабелей с коннекторами. Так, вы можете отключить неиспользуемые кабели в блоке питания, освободив место в системном блоке для лучшей вентиляции.

    Современный БП соответствует стандартам сертификации энергоэффективности и коэффициенту полезного действия, которые применяются для распределения мощности и эффективности подачи питания на комплектующие компьютера. Благодаря «большей прожорливости» в питании тех же видеокарт, материнских плат, БП содержит дополнительные провода, контакты и коннекторы.

    Коннекторы БП

    В блоке питания присутствуют основные коннекторы (электрические соединители), используемые ранее в старых БП, с подачей напряжений 3,3, 5 и 12 Вольта. Каждый контакт коннектора это один Pin.

    Материнская плата подключается к БП по коннектору (папа) 24 Pin (так называемой шине), который с усовершенствованием системных плат претерпел изменений. Предыдущие поколения материнских плат подключались к БП по шине в 20 Pin.

    Из-за этого, чтобы поддерживать любой вид подключения к материнской плате, коннектор выполнен в виде разборной конструкции с 20 Pin основной и 4 Pin дополнительный разъем питания.

    Если материнке нужно только 20 Pin, коннектор 4 Pin снимается (потяните вниз по пластмассовым рельсам) и отгибается для удобства установки 20-ти пиновой шины.

    Для запитки оптических дисков и иных накопителей с интерфейсом подключения PATA (Parallel ATA) используются коннекторы molex 8981 (по названию фирмы разработчика-производителя).

    Сейчас вытеснены современным интерфейсом подключения SATA (Serial ATA) для накопителей всех видов.

    Обычно, для питания накопителей, в БП присутствует два специальных разъема в 15 Pin (или существует переходник для питания PATA HDD — SATA HDD).

    Центральному процессору необходимо питание от коннектора 4 или 8 Pin (может быть разборной).

    Видеокарте нужно питание 6 или 8 Pin. Коннектор может быть разборным на 6+2 Pin

    Некоторые современные БП могут содержать устаревший 4 Pin коннектор для флоппи дисководов, картридеров и т.д.

    Также 3 и 4 Pin коннекторы используются для подключения кулеров.

    Маркировка для проводов БП

    Чтобы обслуживание и ремонт материнских плат и блоков питания не были страшной мукой, используется единый стандарт цветовой маркировки. Каждому проводу присвоен цвет, который привязан к подаваемому напряжению на этот провод. Маркировка по буквам используется только в технической документации, где можно сопоставить цвет с его буквенным значением. Для удобства, вся информация распиновки по каждому коннектору вынесена в таблицы.

    Коннектор мат. платы

    Форм фактор ATX является доминирующим стандартом для всех выпускаемых настольных ПК с 2001 года. Отталкиваясь от данного форм фактора, внизу приведу таблицу распиновки контакта (шины) блока питания ПК, что подключается к материнской плате.

    Как выбрать блок питания

    Характеристики блоков питания (качество, разъемы), лучшие производители, как рассчитать мощность блока питания в зависимости от остальных комплектующих компьютера.

    Блок питания предназначен для снабжения электрическим током всех компонентов компьютера. Он должен быть достаточно мощным и иметь небольшой запас, чтобы компьютер работал стабильно. Кроме того блок питания должен быть качественным, так как от него сильно зависит срок службы всех компонентов компьютера. Сэкономив 10-20$ на покупке качественного блока питания вы рискуете потерять системный блок стоимостью 200-1000$.

    Содержание

    Содержание

    1. Рекомендуемые модели

    Для тех у кого нет времени, чтобы прочитать всю статью, я сразу же даю рекомендуемые модели блоков питания с кратким пояснением.

    Мощность блока питания выбирается исходя из мощности компьютера, которая в основном зависит от энергопотребления процессора и видеокарты. Также нужно, чтобы блок питания имел сертификат хотя бы 80 Plus Standart. Оптимальными по соотношению цена/качество являются блоки питания Chieftec, Zalman и Thermaltake.

    Для офисного компьютера (документы, интернет) вполне достаточно блока питания на 400 Вт, берите самый недорогой Chieftec или Zalman, не ошибетесь.
    Блок питания Zalman LE II-ZM400

    Для мультимедийного компьютера (фильмы, простые игры) и игрового компьютера начального класса (Core i3 или Ryzen 3 + GTX 1050 Ti) подойдет самый недорогой блок питания на 500-550 Вт от тех же Chieftec или Zalman, он будет иметь запас на случай установки более мощной видеокарты.
    Блок питания Chieftec GPE-500S

    Для игрового ПК среднего класса (Core i5 или Ryzen 5 + GTX 1060/1070 или RTX 2060) подойдет блок питания 600-650 Вт от Chieftec, если будет сертификат 80 Plus Bronze, то хорошо.
    Блок питания Chieftec GPE-600S

    Для мощного игрового или профессионального компьютера (Core i7 или Ryzen 7 + GTX 1080 или RTX 2070/2080) лучше взять блок питания мощностью 650-700 Вт от Chieftec или Thermaltake с сертификатом 80 Plus Bronze или Gold.
    Блок питания Chieftec CPS-650S

    Если вы хотите понять почему я рекомендую именно эти модели, разобраться во всех параметрах блоков питания, то читайте статью дальше.

    2. Блок питания или корпус с блоком питания?

    Если вы собираете профессиональный или мощный игровой компьютер, то блок питания рекомендуется выбирать отдельно. Если речь идет об офисном или обычном домашнем компьютере, то можно сэкономить и приобрести хороший корпус в комплекте с блоком питания, о чем речь пойдет в следующей статье.

    Корпус с блоком питания

    3. Чем отличается хороший блок питания от плохого

    Самые дешевые блоки питания (20-30$) по определению не могут быть хорошими, так как производители в этом случае экономят на всем чем только можно. Такие блоки питания имеют плохие радиаторы и много не распаянных элементов и перемычек на плате.

    Плохой блок питания

    На этих местах должны быть конденсаторы и дроссели, предназначенные для сглаживания пульсаций напряжения. Именно из-за этих пульсаций происходит преждевременный выход их строя материнской платы, видеокарты, жесткого диска и других компонентов компьютера. Кроме того, такие блоки питания часто имеют маленькие радиаторы, из-за которых происходит перегрев и выход из строя самого блока питания.

    Качественный блок питания имеет минимум не распаянных элементов и радиаторы большего размера, что можно заметить по плотности монтажа.

    Хороший блок питания

    4. Производители блоков питания

    Одни из лучших блоков питания производит компания SeaSonic, но действительно стоящие модели у них стоят слишком дорого, а более дешевые уступают аналогам от других брендов по соотношению цена/мощность.

    Тоже касается бренда Corsair – дорогие БП у них качественные и тихие, а дешевые в точности наоборот (начинка слабовата, вентиляторы не лучшего качества).

    Довольно высоким качеством зарекомендовали себя блоки питания немецкого бренда be queit!, сейчас цена на них сравнительно доступная. Они отличные во всех отношениях, если есть возможность – берите не раздумывая.

    Такой некогда популярный производитель как Cooler Master сейчас не пользуется спросом, в ассортименте осталось мало стоящих моделей. Его место занял бренд для энтузиастов Zalman, где можно найти интересные решения как среднем, так и нижнем ценовом диапазоне. Но самые бюджетные их модели имеют довольно слабую начинку.

    Одними из лучших по соотношению цена/качество являются блоки питания Thermaltake и Chieftec. Да среди них бывает брак, но в целом БП хороши за свою цену, особенно Chieftec, заслужившие высокую популярность хорошей надежностью. Это рекомендация номер один нашего сайта для экономных пользователей.

    Очень давно на рынке известна компания FSP, которая производит блоки питания под разными брендами по ОЕМ-лицензии, а также под своими собственными брендами FSP и Qdion. Но дешевые FSP часто имеют короткие провода и мало разъемов, а хорошие стоят слишком дорого. Пожалуй, это самый переоцененный бренд на рынке, сейчас не представляющий из себя ничего интересного. Что же касается бюджетных Qdion, то мы рекомендуем обходить их стороной – это очень слабые и ненадежные БП больше для дешевых офисных ПК. Лучше уж взять самый бюджетный HIPER.

    Примерно на одном уровне с последними и по мнению многих худшими являются блоки питания AeroCool бюджетной серии VX, они чаще всех горят, унося с собой другие комплектующие. Исключение составляет несправедливо недооцененная серия KCAS, качество которых пожалуй лучшее за свою цену.

    В плотную к ним подбирается хорошо зарекомендовавший себя производитель кулеров DeepCool. Если вы не хотите переплачивать за дорогой бренд, но при этом получить качественный блок питания, обратите внимание на эту торговую марку. Они просты снаружи, но добротно сделаны внутри.

    Из тех брендов, которые известны в более узких кругах, можно отметить очень качественные и дорогие Enermax, Fractal Design, Lepa, но в рознице их не так уж и много, да и мало находится желающих столько переплачивать. А вот БП известного немецкого бренда Cougar мы не можем порекомендовать, уж слишком много на них нареканий в плане надежности и шумности.

    5. Мощность блока питания

    Мощность – это основная характеристика блока питания. Мощность блока питания рассчитывается как сумма мощности всех компонентов компьютера + 30% (на пиковые нагрузки).

    Для офисного компьютера вполне достаточно минимальной мощности блока питания 400 Ватт. Для мультимедийного компьютера (фильмы, простые игры) лучше взять блок питания на 500-550 Ватт, вдруг вы потом захотите поставить видеокарту. Для игрового компьютера с одной видеокартой желательно установить блок питания мощностью 600-650 Ватт. Для мощного игрового компьютера с несколькими видеокартами может потребоваться блок питания мощностью 750 Ватт и более.

    5.1. Расчет мощности блока питания

    Вы можете самостоятельно рассчитать мощность необходимого вам блока питания исходя из того сколько потребляет каждый элемент вашего компьютера.

    • Процессор 25-220 Ватт (уточняйте на сайте продавца или производителя)
    • Видеокарта 50-300 Ватт (уточняйте на сайте продавца или производителя)
    • Материнская плата начального класса 50 Ватт, среднего класса 75 Ватт, высокого класса 100 Ватт
    • Жесткий диск 12 Ватт
    • SSD-диск 5 Ватт
    • DVD-привод 35 Ватт
    • Модуль памяти 3 Ватт
    • Вентилятор 6 Ватт

    Не забудьте добавить к сумме мощностей всех компонентов 30%, это обезопасит вас от неприятных ситуаций.

    5.2. Программа для расчета мощности блока питания

    Для более удобного расчета мощности блока питания существует прекрасная программа «Power Supply Calculator». Она также позволяет рассчитать необходимую мощность источника бесперебойного питания (ИБП или UPS).

    Power Supply Calculator

    Программа работает на всех версиях Windows с установленным «Microsoft .NET Framework» версии 3.5 или выше, который обычно уже установлен у большинства пользователей. Скачать программу «Power Supply Calculator» и если понадобится «Microsoft .NET Framework» вы можете в конце статьи в разделе «Ссылки».

    6. Стандарт ATX

    Современные блоки питания имеют стандарт ATX12V. Этот стандарт может быть нескольких версий. Современные блоки питания изготавливаются по стандартам ATX12V 2.3, 2.31, 2.4, которые и рекомендуются к приобретению.

    7. Коррекция мощности

    Современные блоки питания обладают функцией коррекции мощности (PFC), что позволяет им меньше потреблять энергии и меньше греться. Существует пассивная (PPFC) и активная (APFC) схема коррекции мощности. КПД блоков питания с пассивной коррекцией мощности достигает 70-75%, с активной – 80-95%. Рекомендую приобретать блоки питания с активной коррекцией мощности (APFC).

    8. Сертификат 80 PLUS

    Качественный блок питания обязательно должен иметь сертификат 80 PLUS. Эти сертификаты бывают разного уровня.

    • Certified, Standard – блоки питания начального класса
    • Bronze, Silver – блоки питания среднего класса
    • Gold – блоки питания высокого класса
    • Platinum, Titanium – топовые блоки питания

    Чем выше уровень сертификата, тем выше качество стабилизации напряжения и другие параметры блока питания. Для офисного, мультимедийного или игрового компьютера среднего класса достаточно обычного сертификата. Для мощного игрового или профессионального компьютера желательно брать блок питания с бронзовым или серебряным сертификатом. Для компьютера с несколькими мощными видеокартами – с золотым или платиновым.

    9. Размер вентилятора

    Некоторые блоки питания все еще оснащаются вентилятором размером 80 мм.

    Блок питания с вентилятором 80 мм

    Современный блок питания должен иметь вентилятор размером 120 или 140 мм.

    Блок питания с вентилятором 120 мм

    Рекомендую приобретать блок питания с вентилятором 120 мм, так он меньше шумит, лучше охлаждает и ему легко подобрать замену в случае выхода из строя.

    10. Разъемы блока питания

    Floppy (4-pin) — разъем питания дисковода. Сильно устарел, но его все еще можно встретить в блоках питания. Иногда им запитываются некоторые контроллеры (переходники).

    Конфигурацию разъемов блоков питания уточняйте на сайте продавца или производителя.

    11. Модульные блоки питания

    В модульных блоках питания лишние кабели можно отстегнуть и они не будет мешаться в корпусе. Это удобно, но такие блоки питания стоят несколько дороже.

    Модульный блок питания

    12. Настройка фильтров в интернет-магазине

    1. Зайдите в раздел «Блоки питания» на сайте продавца.
    2. Выберете рекомендуемых производителей.
    3. Выберете необходимую мощность.
    4. Задайте другие важные для вас параметры: стандарты, сертификаты, разъемы.
    5. Последовательно просматривайте позиции, начиная с более дешевых.
    6. При необходимости уточняйте конфигурацию разъемов и другие недостающие параметры на сайте производителя или другого интернет-магазина.
    7. Покупайте первую подходящую по всем параметрам модель.

    Таким образом, вы получите оптимальный по соотношению цена/качество блок питания, удовлетворяющий вашим требованиям за минимально возможную стоимость.

    13. Ссылки

    По ссылке ниже вы можете скачать программу для расчета мощности блока питания и ИБП (требуется Framework 3.5 или выше).

    Если вам понравилась статья, пожалуйста поддержите наш сайт и поделитесь ссылкой на нее в соцсетях

    Блок питания Corsair CX650M 650W
    Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W
    Блок питания Zalman ZM600-GVM 600W

    Ремонт компьютерного блока питания

    Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

    Проверяем входное сопротивление

    Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

    компьютерный блок питания

    Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

    Замеряем напряжения

    Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

    кнопка включения

    Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

    распиновка компьютерного блока питания ATX

    Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

    Ремонт компьютерного блока питания

    Ремонт компьютерного блока питания

    Ремонт компьютерного блока питания

    Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

    Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

    А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

    Ищем виновника

    Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

    Ремонт компьютерного блока питания

    Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

    Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

    В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

    Вспоминаем простые подсказки:

    1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

    2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

    Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

    И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

    Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

    Ремонт компьютерного блока питания

    Дело не в стабилитроне

    Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

    И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

    Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

    Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

    Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

    Ремонт компьютерного блока питания

    Проверяем конденсаторы

    Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

    Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

    Ремонт компьютерного блока питания

    Самое время проверить, на что он способен.

    Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

    Ремонт компьютерного блока питания

    Ремонт компьютерного блока питания

    ESR в пределах нормы.

    Находим виновника проблемы

    Ремонт компьютерного блока питания

    Ремонт компьютерного блока питания

    Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

    Ремонт компьютерного блока питания

    Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

    Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

    Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

    Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

    Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

    Ремонт компьютерного блока питания

    Ремонт компьютерного блока питания

    Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

    Ремонт компьютерного блока питания

    Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

    Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

    Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

    Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

    Заключение

    Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

    1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

    2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

    3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector